الكروم المخفية تحت الرادار Quilceda Creek تصنع كابيرنيه قوية من ولاية واشنطن

نبيذ كابيرنيه ساوفيجنون من كويلسيدا كريك في ولاية واشنطن

كويلسيدا كريك

يذكر بول جوليتزين أنه عمل مع والده أليكس في كروم العائلة في ولاية واشنطن عندما كان عمره 7 سنوات. بحلول سن 18، صنع أول نبيذ احتياطي له، وبحلول 21، أصبح صانع نبيذ كويلسيدا كريك.

منذ عام 1992، قاد بول، البالغ من العمر 54 عامًا، هذه المزرعة الصغيرة المملوكة للعائلة لتحقيق العديد من الجوائز من خلال إنتاج بعض من أفضل أنواع الكابيرنيه ساوفيجنون في العالم. تم تصنيف نبيذ كويلسيدا كريك الرئيسي من وادي كولومبيا ضمن أفضل 10 نبيذات على مستوى العالم أربع مرات منذ 2006، بالإضافة إلى حصوله مع ثلاثة من أنواع الكابيرنيه الأخرى (بالانغات، جاليتزين، وتشليتشييف) على تقييم 100 نقطة من النقاد أكثر من 30 مرة.

بالنسبة لبول، العمل شاق، لكنه طبيعي بالنسبة له. يقول: “الكثير مما فعلته كان ذاتيًا، وبتوجيه من ذوقي الخاص.”

على الرغم من أنه لم يتلق تدريبًا رسميًا كصانع نبيذ، إلا أن بول كان لديه مرشدون عظماء. أولهم والده، الذي أسس مع زوجته جانيت كويلسيدا كريك في عام 1978، بعد أكثر من عقد بقليل من انتقال أليكس وعائلته من شمال كاليفورنيا إلى واشنطن، حيث لم يتمكنوا من العثور على نبيذات محلية ذات جودة عالية ليشربوها.

أليكس، الذي وُلد في فرنسا لأبوين روسيين، كان مهندسًا كيميائيًا، لكن علاقته بصناعة النبيذ كانت عميقة: عائلته تنحدر من الأمير ليف سيرجييفيتش جاليتزين، الذي كان صانع نبيذ لملكية تابعة لقيصر نيكولاس الثاني. والأهم من ذلك، أن عمه من جهة الأم (الذي كان راعي عائلته عندما انتقلوا إلى الولايات المتحدة في 1946) هو أندريه تشليتشييف، الذي هرب أيضًا من روسيا وكان عالمًا وصانع نبيذ مدربًا في فرنسا، وأشرف على صناعة النبيذ في مزرعة جورج لا تور في نابا فالي عام 1938. أصبح تشليتشييف لاحقًا مستشارًا لعديد من مصانع النبيذ الرفيعة في كاليفورنيا.

عندما بدأ أليكس بصناعة النبيذ في مرآبه، أصبح تشليتشييف مستشاره أيضًا. فيما بعد، قاد بول، كما فعل ابنه ديمتري، وهو تلميذهم، حيث تعلم منهم خلال عمله في قبو المزرعة بعد المدرسة وعطلات نهاية الأسبوع أثناء نشأته. زيارته لفرنسا مع والديه عندما كان عمره 15 عامًا فتحت عقله وذوقه على نكهات النبيذ الفرنسي.

يقول بول: “حصلت على هذا الشغف في ذلك الوقت. قمت بجولات واستمع لما يفعلونه وحاولت تطبيق بعض ذلك عندما عدت.”

المزيد: إ. جيغال تضيف رابع “لا-لا” إلى مجموعتها الشهيرة من كوت-روتي

لقد استثمر كل ذلك في النبيذ الاحتياطي الذي صنعه في عمر 18 سنة عام 1988. وكان هدفه منذ ذلك الحين هو تحقيق الكمال في نبيذ بوردو الفرنسي العظيم. يتذكر بول تذوقه لنبيذ Château Haut-Brion 1989، وهو نبيذ بوردو من الدرجة الأولى، ويفكر: “واو، هذا مذهل.” في ذلك الوقت، كان يقارنه بنبيذه الاحتياطي لعام 1992، الذي “بدت جيدة جدًا بجانبه، لكنها لم تكن بنفس الجودة، فقلت لنفسي، ‘عد إلى لوحة الرسم، لدي عمل لأقوم به هنا!’”

لتحسين مهاراته، استمر بول في التجربة، جرب تقنيات مختلفة. في المزرعة، بدأ يترك العنب يتخمر على القشرة لفترة أطول، ويعمر النبيذ لفترات أطول—حتى 36 شهرًا. ثم توقف عن ذلك، وركز على تعتيق النبيذ في براميل جديدة تمامًا من الخشب الفرنسي، التي تمنح نكهة أكثر من البراميل القديمة. يقول إنه تعلم أن الفاكهة المركزة في عنب كويلسيدا كريك يمكنها تحمل ذلك، مما يوفر “إطارًا” لفن النبيذ نفسه.

في الكروم، ركز بول، الذي هو اليوم رئيس المنتج ومدير صناعة النبيذ، على تقليل إنتاج العنب وزيادة كفاءة الأراضي. مؤخرًا، أشرف على إعادة زراعة 21 فدانًا من حوالي 134 فدانًا في كروم تشامبو، في منطقة هورس هيفن هيلز في جنوب وسط واشنطن، بزراعة كثافة أعلى—حيث زرع 43,500 كرمة يدويًا.

في المزرعة، توضع العناقيد في أحد 65 خزانًا من الفولاذ المقاوم للصدأ منظم حراريًا حسب قطعة الكروم التي أُخذ منها العنب، مما يسمح بتطوير نكهات مميزة. أي خزان نبيذ غير مثالي يُخصص لصنع نبيذ كولومبيا فالي الأحمر، المعروف باسم CVR—نبيذ يصفه معظم الناس بأنه ممتاز جدًا، لكنه يُعتبر “غير مصنف” من أعلى مستويات كويلسيدا كريك.

المزيد: هل يجب أن توظف سائقًا خاصًا؟

كما ركز بول على أنواع معينة من الكابيرنيه ساوفيجنون، مبرزًا خصائصها المميزة. هذا التوجه نحو الكمال يمتد إلى النبيذ، حيث يتم تعتيق العنب من هذه الأنواع في براميل مختارة “تتناسب أكثر مع ذلك النوع وملفه الشخصي”، كما يقول بول.

يُنتج كويلسيدا كريك حاليًا فقط نبيذ الكابيرنيه ساوفيجنون. ويشمل اليوم خمسة أنواع، تختلف حسب الكروم وأنواع العنب التي مصدرها.

المزيد: ملح البحر يغير مفهوم المطاعم الراقية

بالإضافة إلى نبيذ كولومبيا فالي الرئيسي (المصنوع من كروم تشامبو وماش وان) وتشليتشييف، تشمل الأنواع الممتازة كروم جاليتزين، الذي يُشير إلى التهجئة الروسية لاسم العائلة. يُستخرج من نوع 8 في منطقة ريد ماونتن، الواقعة قليلاً شمال شرق هورس هيفن هيلز. والنبيذ الرابع هو بالينغات، وهو من كروم واحدة يقع في كروم ماش وان الأكبر، ويُستخرج حصريًا من نوع 685. ويحمل اسم عائلة جانيت، اسمها قبل الزواج.

تُباع هذه الزجاجات الأربعة بسعر 250 دولارًا لكل منها. أما نبيذ CVR غير المصنف (المخلوط مع بعض الميرلو والكابرنيه فرانك) فيُباع مقابل 80 دولارًا. لكن الخبر السيئ هو أن الزجاجة الرئيسية من كولومبيا فالي متاحة على المستوى الوطني وفي آسيا والمملكة المتحدة فقط. أما باقي الأنواع، فهي مخصصة للأعضاء، بأسعار أقل قبل الإصدار (حوالي 160 دولارًا للزجاجات المميزة). وهناك حاليًا قائمة انتظار لمدة عامين للانضمام.

اليوم، يشرف بول على فريق يضم صانع النبيذ مارك كايغاس—الذي كان سابقًا مساعد صانع نبيذ في كولجين سيلارز في نابا، ومرشد زراعي دان نيكولاس، والمدير العام سكوت لويد، وغيرهم.

على الرغم من أن أسعار النبيذ التي يصنعونها ليست رخيصة، إلا أنها عادة أقل من أسعار أفضل أنواع كابيرنيه في نابا (التي قد تصل إلى 1000 دولار عند الإصدار مثل سكرمينج إيغل كابيرنيه أوكفيل) وهي مخصصة للشرب، وليست استثمارًا جمعيًا.

الفكرة هي “أن يقع الناس في حبها ويصبحوا دعاة للمزرعة”، كما يقول بول. “إذا كنت تتناول زجاجة نبيذ رائعة وتصل إلى قاعها وتريد المزيد… إذن، أنت تفعل شيئًا صحيحًا.”